在路上丨甘蔗谷,非裔古巴人的苦难与甜蜜

稿源:南方人物周刊 | 作者: Luna 日期: 2019-05-10

甘蔗谷,非裔古巴人的苦难与甜蜜

小车穿过特立尼达色彩缤纷的老房子朝城外驶去,玛利亚在强烈的阳光中戴上一副墨镜,这位非裔古巴女士是我们拜访甘蔗谷的向导。

甘蔗谷

古巴的特立尼达已有五百多年历史,17世纪有大量走私者非法贩奴,18、19世纪时因为制糖业而繁荣。小城以东12公里的洛斯因赫尼奥斯山谷——也就是甘蔗谷,在19世纪中叶生产了古巴三分之一的蔗糖。如今特立尼达鹅卵石铺成的街道、有木头百叶窗的殖民大宅便是鼎盛时期的遗留。

车在一个观景台前停下,玛利亚带我们走到高处,俯瞰270平方公里的山谷,这里曾经遍植甘蔗,一度聚集了七十多个制糖厂。“3万多黑奴在此日夜劳作,特立尼达的巨大财富建筑在他们的血汗之上,”玛利亚指着四周,除了云投下的阴影,甘蔗谷一览无遗。

大多数制糖厂在古巴独立战争期间被摧毁,战火之后,甘蔗贸易重心转移、奴隶制度废除。如今绿色山谷内几乎见不到甘蔗,唯一的那一小片是为了拍摄电影而特意栽种的,再也不复当年盛况。

19世纪30年代的甘蔗庄园San Isidro de los Destiladeros已经成了一片废墟,只一栋白色大宅和三层钟楼还矗立在树林掩映中。玛利亚穿梭在树丛里,讲解蔗糖的生产过程和黑奴的日常生活。阳光星星点点地洒落,工厂车间、奴隶宿舍的遗迹嵌在泥土里。从绿色的甘蔗到白色的砂糖,不知有多少黑奴被迫背井离乡、终日劳作,甚至付出生命的代价。

Manaca Iznaga庄园

玛利亚指给我们看一株枝繁叶茂的大树,粗壮枝干上结的疤如同一只只眼睛。“这是我们的祖先从非洲故乡带来的树,它看见了一切。”

19世纪晚期,一条铁路专线连通了甘蔗谷、特立尼达与附近的海港,蔗糖因此可以直接销往加勒比海沿岸。当我们抵达山谷中心的庄园Manaca Iznaga时,一列老旧的柴油小火车正停在铁轨上,载来了大批的观光客。

18世纪末,一位发财的奴隶贩卖者买下了这个庄园。明黄色的大宅旁边矗立着一座44米高的钟塔,黑奴们每天听着此处传来的钟声开始或结束一天的劳动。监工则整日站在塔顶瞭望,监督着种植园内的状况,一旦有奴隶试图逃走,往往还没跑出他们的视野便被抓回。

Manaca Iznaga的钟塔

我们沿着狭窄的旋转楼梯登上高塔,极目远眺甘蔗谷绿意葱郁的原野,宁静祥和的乡村风光尽收眼底,难以想象这里曾经发生过怎样的苦难。手工刺绣的白色桌布、裙子、衬衣飘扬在微风中,组成了连通庄园大宅与钟塔、火车的“露天走廊”。混血的黑人大妈热情洋溢地招揽着客人,谁也不必再逃跑。

大宅也被改成了饭店,但召唤奴隶上工的大钟还放在庭院,提醒我们那段历史。后院的凉棚里摆着一台古老的榨汁机,可供参观者体验榨甘蔗汁的过程。庄园的工作人员将几棵甘蔗插进榨汁机入口,我和同伴各推着顶端长木杆的一头,围绕中心点转动,汁水便汩汩流淌出来。

木杆沉重,不停原地旋转的过程让我感觉自己变成了一头辛劳的牲畜。“使劲推呀!”玛利亚像一位监工般坐在阴凉中督促着。

古老的榨汁机

仅仅几分钟后,我便感觉身体有些酸痛。玛利亚递过来两小杯甘蔗汁:“请享用你们的劳动成果吧,当年的黑奴可没有这样的待遇。”甘甜的汁水溢满唇齿,甜蜜的气息充盈了空气。玛利亚笑嘻嘻地看着我们,斑驳的阳光照亮了她黝黑的皮肤。

 

Tips:

特立尼达的Casa Fischer文化中心里的Paradiso提供前往甘蔗谷的半日游/一日游,这是游览多个景点最方便的方式。

如果只想去Manaca Iznaga,不妨试试乘坐早晨从特立尼达出发的小火车,可通过Paradiso查询时刻、购买车票。

虽然特立尼达和甘蔗谷已被列入世界遗产,但大多数景点只有简单的西班牙语标识,建议请一位向导解说。

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南方人物周刊 2019 第23期 总第601期
出版时间:2019年08月08日
 
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